要说起吃羊肉，
最直接最传统的得是白切，
大块羊肉置入锅中，
陈年老汤焖煮。
这积累了数万只羊精华的浓汤，
六十余年熬煮不断，
光是靠这份汤底就能吊出羊肉满足的美味。
煮熟后的羊肉连同着肉汤一同做成羊肉冻，
有皮有脂也有肉，
层次分明口感丰厚。
成型的羊冻莹润且富弹性，
但极怕薄切肉冻散开，
因而切羊师傅会把羊肉切成粗方条状。
吃白切羊肉，
蘸料是少不得的，
自助的蘸料，
有甜面酱、酱油和大葱，
私认为正宗的吃法是酱油加大葱，
葱香酱香勾出的羊肉鲜甜，
满足口舌品上好一阵了。
除了羊肉，
白切羊肝滑嫩细腻，
浓浓奶香入于口，
反转于喉间，
着实值得一试。
暖上一壶花雕或白干，
来上一碟白切羊，
优哉游哉，
乐得安闲。
浓油赤酱自是上海最偏心的口味。
这羊肉，
管得在外多粗暴豪宕，
到了上海滩，
也得老老实实裹上这层赤褐外衣，
才算是得了上海惯有的精美。
鼓着气泡的汤汁，
竭尽全力地持续往红亮的肉里渗透着。
撒一把鲜绿的葱花，
一锅发散着浓香的热乎劲儿，
就只等着口腔颤抖的抱拥。
羊肉焖的透彻，
才干软烂离骨。
虽是痩肉进口，
羊肉的纹路却一点点没有肉丝的别离感，
几筷下肚，
才是圆满了上海一小部分的冬季。
加上青椒下锅爆炒的羊肝，
少了点白切做法的绵滑奶味，
多了份爽嫩的温热感。
青椒的滋味保存的铺散在羊肝外表，
没有辣意但能给味蕾以细微的影响。
有别于猪肝粗砂的粉质口感，
羊肝的细腻得了一众偏心顺滑口感门客的喜爱，
倒也在情理之中。
总觉得大蒜不管是和哪种荤类，
都能配的严丝合缝，
没一点儿异常。
可这炒羊杂，
不知是过了火候，
仍是处理不妥，
膻味有些重的喧宾夺主，
亏了这一盘好料。
羊肉悦唇齿，
羊汤暖肠腹。
入了冬，
空荡荡的胃里，
要的便是这一碗暖乎的劲头。
难计数的羊五脏，
心肝蹄、肠肺血，
皆是洗净去杂物，
不断地往锅里续。
一锅老汤常熬不换，
汤稠色酽，
煮得杂碎酥烂绵软，
一锅鲜滋味儿尽数存在了汤里。
面条够细致柔软，
汤头够鲜美，
这碗面也就无需调味料的参加，
就足以撑起大旗。
一碗羊汤，
趁着热气儿喝完。
就着红烧羊肉的汤汁，
把面那么一拌，
吃得那叫一个舒坦。
真如羊肉馆
地址：寺前街1号
